sábado, 18 de septiembre de 2010

12 - Retrovisores, reposapiés acompañante y maneta acelerador AMAL.

La falta de tiempo.

El tiempo es eso que a todos nos falta para hacer esas cosas no tan "vitales". Y ahora a finales de agosto, principios de septiembre, con la vuelta al cole, al trabajo y a la rutina normal, este tiempo todavía escasea más, con lo cual no hay posibilidad para hacer "grandes avances" con el tema de la restauración, así que me conformo con unos pequeños detalles de poca importancia, pero que algún día debería de abordar. Estos son los Retrovisores, los reposapiés del acompañante y por un pequeño descuido mio, la maneta del acelerador.

Voy por partes.

Los retrovisores.

Fué lo primero que quité, ya que era lo mas asequible y menos dificil. Total, pensé que algún dia debería de empezar con ellos. Unos retrovisores nuevos no son muy caros, pero ahora prefiero hacer pruebas de pintado, lijado y demas con ellos, ya que si me equivoco en algo, no va a suponerme un desembolso demasiado grande.

  


A estos dos retrovisores, primero los metí unos minutos en un bote con salfuman, este se encargó de quitar todo el óxido (o casi todo) de los retrovisores y de las varillas que los sujetan. Luego un poco de decapante y otro poco de lija fina han hecho el resto. Los retrovisores han quedado casi perfectos (al menos bajo mi punto de vista).


A este retrovisor, primero hice la prueba con un spray que venden como efecto cromo ("acabado espejo") de la marca TKROM.

Ha sido como tirar el dinero. Cuando terminé de pintar (con varias manos de pintura muy finas), y tras dejar que se secasen durante unas 24 - 48 horas hice una prueba pasando un dedo, por la parte trasera del retrovisor (la que taparía el espejo) pude observar que el brillo se quitaba y quedaba de color "mate feo".

Así que pensé que tal vez si le daba una capa por encima de barniz, tal vez protegiese el color, así que le dí una primera pasada de barniz (que ya he probado de forma satisfactoria otras veces sobre otros colores) y según iba dejando una capa, el color empezaba a degradarse a gris. Así que decidí empezar de nuevo. Y con un decapante he vuelto a dejar el retrovisor en su estado anterior, metal pelado.

En realidad en el bote de pintura ya advierten de este problema, pero se lo pregunté al vendedor "profesional" de la tienda de pinturas y me dijo que no había ningún problema al respecto, que tenía buena resistencia, y bla bla bla ... Moraleja, son mas de fiar las instrucciones que hay al dorso de las pinturas que las recomendaciones que te dan los profesionales de las grandes cadenas de pinturas. Lo siento, pero me molesta que me engañen.

Ya se que ese spray solo sirve para tirar el dinero, por lo menos en cuanto a restauración de motos clásicas, ya que posiblemente tendrán algún tipo de aplicación en otros campos.

Así que lo dejo de momento a un lado y ya decidiré en un futuro si los llevo a cromar o si los pinto del color del chasis. Así que los rocío con un poco de 6 en 1 para que no se oxíden y los guardo en una caja, junto con unos espejos que he comprado en una cristalería cercana a donde vivo y también cercana a donde he llevado el sillín a tapizar (10€ los dos espejos de unos 145mm de diámetro).

Los Reposapiés del acompañante.

Después de la derrota sufrida con la pintura de los retrovisores, comencé desmontando los estribos del acompañante.

Estos a parte del óxido que tenían, había un pequeño problema con la tuerca que los sujetan al chasis, y es que supongo que por el esfuerzo sufrido durante años, aguantando peso, estaban un poco torcidos, y esto afeaba un poco la estética de la moto, así que decidí enderezarlos un poco.


Primero, para desmontarlo tuve que darle unos martillazos con un punzón al bulón que sujeta las dos partes. Luego creo que lo montaré con un tornillo de inoxidable y una tuerca autoblocante estandard.

Al principio intenté enderezarlos mediante "la técnica de la fuerza bruta" con el martillo, pero como vi que de esa forma no iba a llegar a ninguna parte (al menos de forma exitosa), dejé esa herramienta e hice lo que debía desde un principio. Primero quité la soldadura que sujetaba el espárrago por la parte trasera de este, y luego lo volví a soldar pero esta vez dejándolo lo mas recto posible (siempre teniendo en cuenta que no soy un experto soldador).


Luego he dejado sumergidos todos esos hierros en salfumant (agua fuerte) durante unos minutos y después he limpiado un poco con agua y estropajo. Para finalizar, como siempre, hasta que encuentre un método mejor de protección, he limpiado con una capa de antioxidante (aceite 6 en 1)

El resultado final es este:

Ahora de momento lo guardo junto con los retrovisores a la espera de decidir si los llevo junto a estos a cromar, los dejo tal cual o les doy una capa de barniz para proteger. Todo dependerá de los precios (Poderoso caballero Don Dinero).

Las gomas del reposapies no se encuentran en muy mal estado, aunque si algo sucias, así que tengo que mirar alguna técnica para rejuvenecerlas y limpiarlas o preguntar en alguna tienda si venden repuestos de gomas, que supongo que será algo estandar. Sea como fuere ya dejo aquí la solución encontrada.

La maneta del acelerador AMAL

En un principio solo quería quitar las gomas de los pomos, para dejarlos junto a las gomas de las estriberas. Pero al dar un tirón fuerte a la goma del acelerador, todo el puño salió detrás. Así que aproveché para subirme todo el conjunto a casa y darle un vistazo a todo.


El mecanismo parece bastante sencillo y simple. El cable del acelerador dale por un agujero. Junto a este agujero hay otro con un tornillo y contratuerca que una vez desmontado he observado que parece servir para que el acelerador vaya mas duro o mas suave (apretando o soltando el tornillo y luego fijando con la contratuerca. La otra punta del cable del acelerador va al carburador, que en su momento ya lo quité para realizarle una limpieza.



Al desmontarlo todo vi que dentro, supongo que para suavizar la acción del cable y rozamientos de los hierros había una espesa capa de grasa bastante ensuciada, así que con un estropajo y "Fairi" comencé a limpiarlo todo. Mi sorpresa fué que se quedó todo bastante bien, no parece que necesite esto restauración de ningún tipo. Simplemente necesitaba un poco de limpieza a fondo.


Así que ahora que ya está limpio lo que es la parte de hierro de acelerador la guardo en una bolsa y caja, y las manetas de plástico las dejo junto las estriberas para su posterior limpieza o compra de repuestos nuevos.

Eso si, debo de conseguir un poco de grasa, para que cuando lo monte en el manillar volver a dejarlo como debe, y que el cable se deslice por el interior tan fino como antes.

Libro que he comprado.

Como último apunte solo decir que he comprado de "La casa del libro" un libro titulado "RESTAURACION DE MOTOS ANTIGUAS" de GABEBNER, JURGEN. GRUPO EDITORIAL CEAC y vale unos 30€. He aprovechado una de sus promociones de gastos de envío gratis para que me salga a cuenta. Todavía no me ha llegado, pero cuando lo tenga en mis manos ya daré mis impresiones sobre el mismo. No obstante dejo aquí los datos por si a alguien le interesa.


RESTAURACION DE MOTOS ANTIGUAS
de GABEBNER, JURGEN
GRUPO EDITORIAL CEAC

Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788432915161
Nº Edición:1ª
Año de edición:2006
Plaza edición: BARCELONA

Resumen del libro
Motor, chasis, electricidad, accesorios...
Los héroes también se cansan, y las motos de ensueño de antaño poco a poco pierden su esplendor. Las arañas decoran con su trabajo las bocas de los tubos de escape, los depósitos se van oxidando bajo capas de polvo de varios centimetros, el cromo se llena de perforaciones, el faro se apaga y con bastante frecuencia, la última estación de este viaje se llama chatarrería.

Pero, a veces, aparece algún entusiasta del motor que vuelve a despertar la belleza dormida. Para él los consejos son oro puro: ¿donde puedo encontrar repuestos? ¿Que trampas achechan a la galvanización?, ¿cómo se puede hacer funcionar de nuevo unos pistones requemados? Y ¿cómo se limpiar los tubos de escape llenos de hollín? En este libro, Jürgen Gaßebner responde a estas preguntas y muchas más. Él ha restaurado numerosas motos con sus propias manos, laminando carenados, puliendo con chorro de arena, cromando y pintando al polvo, y ha escrito una obra que es muy útil para todos los apasionados de este arte: Restauración de motos antiguas es un libro de instrucciones generosas, explicadas apso a paso y profusamente ilustradas, que pretende ayudar a todo aquel que quiera recuperar el esplendor de las motos alemanas, italianas, inglesas y japonesas, antiguas y no tan antiguas. Modelos de restauración que trata este libro: AJS 7R Ardie TM 500 BMW R 51/2 Honda CB 350 Four Ecker-Honda CB 750 K1 Horex Regina 350 Kawasaki KH 400 Laverda 750 SFC NSU 251 OSL NSU Lux Suzuki GT 380.


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Espero que a la editorial no le importe que haga propaganda de su libro.



Las Gomas del acelerador y del reposapiés.

Los puños del manillar y las gomas y del reposapies se encontraban en un estado bastante mediocre, así que en un principio pensaba en comprar otras nuevas, pero después, y por pura casualidad busqué métodos para recuperar estas gomas. Yo he seguido este y de momento me esta funcionando bastante bien.

Primero frotar con un estropajo y fairi (bendito producto). Después de esto pude observar al secarse la goma que todavía había suciedad que no se había ido, así que utilicé un desengrasante de la marca "bosque verde" de Mercadona y lo dejé a remojo con esa espuma durante unos minutos. En concreto estuvo en remojo el rato que tardo en ir a tirar la basura a los contenedores.


En esta foto se puede observar que nada mas tirar el producto desengrasante ya comienza a soltarse la mierda incrustada durante años.

Luego con un cepillo de dientes, que por razones obvias ya no volveré a utilizar para su cometido principal, estuve limpiando y dando énfasis a los rincones y ranuras.



Después un poco de abrillantador en este caso también del "bosque verde" y el cambio ha sido a mi parecer espectacular. Basta con ver el resultado final y compararlo con las fotos que aparecen al principio de este artículo (o entrada del blog).


Después de este lavado de cara he intentado comprar glicerina, ya que he leído que si se mezcla con agua o alcohol y se vierte esta mezcla en la goma o plástico se queda mejor.

La glicerina la venden en farmacias, normalmente bajo pedido, pero por algún motivo hoy me han puesto problemas para vendermela, no sé, ni que fuese a mezclarla con nitrógeno para formar un explosivo. No obstante mañana intentaré con otra farmacia a ver si son mas flexibles.

Por cierto, ya me ha llegado el libro, y de momento habiendo hechado una hojeada rápida, solo puedo aconsejar que no malgasteis el dinero en el mismo, ya que en los foros se puede encontrar lo mismo o incluso mas detallado. De todas formas si encuentro algo interesante ya lo comento.

domingo, 5 de septiembre de 2010

11 - El tubo de escape

Cuando traje la moto a casa, debido a mi ignorancia, pensaba que el tubo de escape quedaría perfecto simplemente limpiándolo con una esponja de alambres (nanax) y vitroclean, pero una vez desmontado el tubo de escape me he vuelto a desmoralizar. Y es que aparte de lo oxidado que se encuentra el elemento en cuestión, presenta un bollo en la parte de abajo del mismo.  Y hasta el momento de desmontarlo de la moto no me había dado cuenta del "pequeño" detalle.

Así que una vez desmontado y sentado frente al ordenador, busco en el GOOGLE como reparar bollos de los tubos de escapes, y aparecen varias soluciones caseras al mismo.

La primera solución, según la leí en el foro de "la maneta" era el hacer un agujero en la zona opuesta a donde está el bollo, luego  con una varilla ir dando golpes hasta que estuviese todo en su sitio.

Para este sistema el problema que le veo es que luego hay que tapar ese agujero, y lo veo un poco delicado.

La segunda solución era el meterle unos tapones,  a ambas partes del tubo de escape, llenándolo previamente de agua. Luego se mete en el congelador y se va comprobando el estado del tubo cada cierto tiempo para que no reviente por alguna parte.

El problema que le veo a este sistema es que mi congelador no da para tanto, y es un proceso relativamente lento.

La tercera solución que daban ha sido la que mas me ha convencido. Para ello necesitamos un par de tapones, inyectar aire a presión dentro del tubo (a través de uno de los tapones) y con un soplete ir calentando la zona del bollo.

Ha sido como magia. Al calentar al rojo la zona y meterle aire a presión (unos 2 bares en mi caso, regulándolo mediante un manómetro) se podía observar como el bollo iba desapareciendo poco a poco.

La terminación dista bastante de ser profesional, pero puesto que va a estar en una zona donde no se ve, tampoco es que me importe demasiado. De todas formas supongo que al estar el bollo iniciado en una zona de empalme y nervios va a ser imposible mediante esta técnica (o las anteriores) el dejar un resultado perfecto.

Detalles paso a paso.

Para desmontar el tubo de escape primero he utilizado el "útil para tuercas de escape" que me fabriqué anteriormente.
Este útil encaja perfectamente (o casi perfectamente) en la tuerca en cuestión.

 Después se quita el reposapiés del acompañante y el tubo de escape ya está fuera.


En este punto es cuando me dí cuenta del bollo que tenía el tubo de escape, así como la cantidad industrial de óxido que contenía tanto el tubo como el codo del escape.

         

Reparar el bollo del tubo de escape.
Para la reparación he procedido según las indicaciones de la tercera solución: Aire a presión y soplete.

Para que el aire no se salga he tenido que improvisar dos tapones, y en uno de ellos he puesto un racord para meter un tubo de aire a presión, regulándolo mediante manómetro a 2 bares.

Los tapones los he improvisado reciclando unos tubos de hierro que he enfundado con plástico termoretractil, y para que no salten cuando meta aire los sujeto mediante un alambre de acero inoxidable.

    

Luego sujeto el tubo de escape en un tornillo, de un banco de trabajo, le doy aire y comienzo a calentar con el soplete.

A los 20 minutos este es el aspecto que tenía el bollo


Y un poco mas tarde se que da de esta forma.
      

Como se puede observar se queda un pequeño desperfecto en la zona del nervio del tubo de escape, pero no he sido capaz de eliminarlo. De hecho al insistir tanto en esa zona, esta ha comenzado a algo que yo llamaría como proceso de "ebullición" (a falta de palabras mas técnicas que obviamente desconozco) y he parado de meterle calor para no fastidiarlo demasiado. Se puede observar como ha aparecido un pequeño "crater", que tendré que lijar, junto el nervio.

Desgraciadamente no puedo continuar con el "desbollado" del tubo de escape porque como este se encuentra junto las soldaduras de unión entre las partes del escape, al parecer por diferencia de temperatura entre ambas partes se ha hecho también un pequeño agujero justo donde debería de estar soldado, por lo que en este momento se escapa el aire por esa zona. Evidentemente este bollo estaba en una mala zona, simplemente de momento no me preocupa porque como he dicho antes se encuentra en una zona donde no se puede ver. Vamos que a menos que alguien se ponga debajo de la moto, estos pequeños detalles no se van a ver. Ahora simplemente intentaré soldar de alguna forma esta pequeña grieta.

En otro orden de cosas, donde sí que voy a tener problemas es en el codo del escape. Al principio, y debido al óxido y al hollín que tenía este no pude observar nada anormal en el mismo. El problema emergió cuando con el cepillo eléctrico quité todo ese óxido. Y es que al parecer el tiempo ha hecho de las suyas, y el tubo se encuentra totalmente picado. Como expliqué en el foro de "la maneta" se encontraba como un chiquillo lleno de varicela. Se verá mucho mejor si observáis las fotos que he colgado.

   

Pues eso, una imagen vale mas que mil palabras. Bueno, en resumen, que según la opinión de la gente que sabe evidentemente mas que yo, esto no tiene solución, y tienen razón, es mas barato comprar un codo nuevo que salvar lo insalvable, así que de momento no lo voy a tirar, por si tardase en encontrar o conseguir uno nuevo y cromado.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

10 11 - Inconvenientes y soluciones

INCONVENIENTES Y SOLUCIONES

A continuación se detallan algunos de los inconvenientes que pueden surgir, las causas que pueden originarlos y las soluciones que deben de aplicarse en cada caso.

PUESTA EN MARCHA DIFICULTOSA

CAUSA
SOLUCIÓN
El tubo de gasolina está obturado
Soplar hasta conseguir el libre paso de la gasolina.
El filtro de gasolina está sucio.
Desmontar el filtro y limpiarlo con un chorro de aire.
El filtro del grifo está sucio
Desmontar el filtro y limpiarlo con un chorro de aire.
El flotador no funciona debidamente.
Desmontar el carburador y limpiar la cubeta (Estación de Servicio DUCATI)
El surtidor está obstruido
Limpiarlo con un fuerte chorro de aire para conseguir el libre paso de la gasolina.
El cable que va de la bobina de encendido a la bujía, está roto o se comunica.
Verificar el aislamiento del cable y substituirlo si fuera necesario (Estación de Servicio DUCATI)
La bujía está defectuosa.
Substituirla o limpiarla. En este último caso asegurarse que el aislante esté en buenas condiciones y no haya incrustaciones de carbonilla en los electrodos y que la apertura de los mismos no sea superior a 0,5 mm.




CAUSA
SOLUCIÓN
Los contactos del ruptor no abren.
Verificar la posición de la base fija de los contactos.
La palanca móvil de los contactos está agarrotada
Verificar el libre movimiento de la palanca y lubrificar el eje de la misma.
Los contactos del ruptor están sucios
Limpiarlos con un trapito empapado con gasolina.
El condensador está inutilizado o en cortocircuito.
Substituirlo (Estación de servicio DUCATI).
Falta de compresión.
Comprobar que la bujía esté apretada a fondo, el perfecto cierre de las válvulas y que los aros ajusten debidamente en el cilindro (Estación de Servicio DUCATI)
Muelle de válvula roto.
Substituirlo (Estación de Servicio DUCATI).
Válvula agarrotada.
Desmontarla y afinar el vástago y el interior de la guía de la válvula, asegurándose, al montarla, que el juego no sea superior a 0,15mm. (Estación de servicio DUCATI).
El tornillo de regulación del juego de la distribución está flojo
Efectuar un nuevo control de juego. Apretar el tornillo con la contratuerca del mismo.
La batería está descargada.
Recargarla, siguiendo las instrucciones indicadas anteriormente. Estación de Servicio DUCATI.


CAUSA
SOLUCIÓN
La batería se descarga rápidamente por una avería o por una interrupción en el circuido de alimentación.
  1. Se conecta la llave y se comprueba, con un voltímetro, que entre el + del rectificador y la masa haya la tensión de la batería. En caso negativo, puede ser algún cable de unión roto o que la llave no hace buen contacto con los 3 bornes.
  2. Si la tensión es correcta, se desconectan los dos cables de unión a los bornes de corriente alterna del rectificador. A los extremos de dichos cables tiene que haber una resistencia de 0,90 Ohm., aproximadamente, en posición diurna y luz de ciudad, y de 0,35 Ohm en posición de circulación nocturna por carretera. De no obtenerse estos valores, hay que proceder a una revisión total de la instalación según esquema anterior.
De dia, la bateria se calienta excesivamente y de noche se descarga rápidamente.
En este caso la prueba 2) demostraría que las resistencias están invertidas, ya que la resistencia sería de 0,35 Ohm encirculación diurna y de 0,90 Ohm nocturna por carretera. Basta cambiar la posición de los bornes VI y A en el faro.

EL MOTOR NO RINDE

CAUSA
SOLUCIÓN
La gasolina no llega de forma constante al carburador.
Limpiar el filtro del carburador, el filtro del grifo y el tubo de la gasolina.
El surtidor de máxima está parcialmente obstruido.
Limpiarlo con un chorro de aire.
La válvula del carburador no se abre completamente.
Regular la apertura de la válvula mediante el tornillo de regulación (Estación de servicio DUCATI).
La bujía no es del tipo adecuado.
Si la bujía es demasiado caliente surgirán los inconvenientes del autoencendido, el clásico “picar” y la pérdida de explosiones principalmente cuando el motor va a elevado número de revoluciones; por el contrario si es demasiado frío, se producen cortocircuitos en los electrodos, no pudiéndose obtener el encendido. Montar una bujía de grado térmico 225 para 125TS y 175TS y 240 para 125S, 200TS y 200é. De la escala internacional BOSCH
La bujía está floja.
Apretar la bujía a fondo; entre la misma y la culata debe de haber siempre una junta de cobre.
El cable de la bujía se comunica.
Substituirlo o aislarlo convenientemente. (Estación de Servicio DUCATI)




CAUSA
SOLUCIÓN
Los electrodos de la bujía están demasiado separados
Restablecer la distancia prescrita de 0,5 aproximadamente.
Los electrodos de la bujía están sucios.
Limpiarlos cuidadosamente.
Los contactos del ruptor abren demasiado.
Regularlos de acuerdo con la distancia indicada de 0,4mm.
El secundario de la bobina está roto o en cortocircuito.
Substituir la bobina (Estación de servicio DUCATI).
El silencioso está obstruido casi totalmente.
Limpiar el silencioso hasta conseguir el libre paso de los gases de escape.



10 10 - Entretenimiento ( II )

Primera carga.

Sacar los tapones y llenar cada elemento con electrólito hasta que el líquido cubra unos milímetros el borde superior de las placas separadoras.
Dejar la batería en reposo durante una hora para permitir que las placas se enfríen.
Restablecer el nivel si durante el reposo hubiera descendido. Poner la batería a la carga durante 4 o 6 horas al régimen de 2Amp.
Comprobar la buena conexión de los polos positivos (+) y negativos (-) con las tomas positivas y negativa de la corriente continua.
Durante la carga cuidar que la temperatura del electrólito no sobrepase los 50ºC.
Hay que sacar la batería de la carga cuando:


  1. hayan transcurrido el número de horas efectivas que se indican anteriormente, descontando las eventuales interrupciones.


  2. Se haya obtenido una ebullición intensa en todos los elementos.


  3. La densidad del electrólito y la tensión de cada elemento permanezcan invariables durante tres comprobaciones consecutivas a intervalos de una hora.
Una vez la batería cargada, la densidad del electrólito deberá alcanzar el valor inicial y la tensión de cada elemento deberá de haber llegado de 2'40 a 2'55 voltios. La batería estará así en condiciones de prestar servicio.

Importante.

Las precedentes instrucciones se refieren a baterías cargadas en seco, las cuales no requieren una primera carga prolongada a no ser que se hubiera superado la “fecha límite” que indica la tarjeta sujeta en uno de los tapones.

Cargas sucesivas.

Serán variables los tiempos de carga en relación con el estado de descarga de la batería. Tratándose de baterías totalmente descargadas, la duración de la carga será de unas 12 horas a 2 Amp.


Si durante la carga, la temperatura, medida con un termómetro sumergido en el líquido, llegara a 50ºC, es necesario reducir o interrumpir la carga hasta que hubiera descendido a 40ºC. Efectuar las comprobaciones indicadas en los apartados 1), 2) y 3) para cerciorarse que la batería está totalmente cargada.
No debe usarse nunca ácido sulfúrico para agregar al líquido de la batería y sí únicamente agua destilada pura y limpia. Cualquier sustancia nociva puede perjudicar la eficacia de la batería.
Si la batería debiera permanecer temporalmente inactiva, es necesario someterla a la carga a mitad del régimen prescrito, una vez al mes, y sobre todo, antes de ponerla de nuevo en servício.

INSTRUCCIONES PARA EL ENTRETENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Para cualquier verificación o reparación es muy importante conocer el funcionamiento exacto y atenerse al esquema eléctrico que figura en el apartado anterior (Instalación eléctrica). Para evitar la desimantación del generador, poner el máximo cuidado en no variar el tipo de corriente que tiene que llegar al mismo (continua o alterna).
Todas las verificaciones deben ser efectuadas con ayuda de un analizador de corriente (ohmmetro).
Para no perjudicar el rectificador de corriente, se aconseja no circular sin batería.
Recomendamos la máxima atención en no invertir la polaridad de la batería. La circulación con los polos de la batería invertidos, supone averiar el rectificador de corriente, el alternador y la instalación eléctrica en general.

NORMAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE EN LAS MOTOCICLETAS MONOARBOL CON ENCENDIDO EN C.C.

El avance es parcialmente automático y tiene los valores que se detallan a continuación:
Tipo motor
Avance motor parado
Amplitud avance automático
Avance total motor en marcha a 3000 r.p.m.
125 TS
18º – 20º
28º
46º – 48º
125 S
21º – 23º
28º
46º – 49º
175 TS
18º – 20º
28º
46º – 48º
200 TS
18º – 20º
28º
46º – 48º
200 élite
21º – 23º
28º
46º – 49º


Los precedentes datos se obtienen con una apertura de los contractos del ruptor de 0,4 mm.
Para efectuar el control periódico del avance (después de los primeros 1.000 Km y luego cada 2.000 Km), es preciso asegurarse que el dispositivo automático este en debidas condiciones y que los muelles no estén deformados o fuera de su asiento normal.
La amplitud del avance deberá responder a 14º igual a 28º en el cigüeñal. Si se tienen dudas, hágase efectuar dicho control a un taller especializado.
Para la verificación, procédase de la siguiente forma:


  1. Sacar el tapón que coincide con el estremo del cigüeñal y aplicar el indicador de posición del pistón que figura en la dotación de herramientas (fig. 1).


  2. Montar un sector graduado en la tapa del cárter. Dicho sector lo suministra MOTOTRANS.


  3. Poner el motor en el PMS en fase de compresión. En cuyo punto, el índice del indicador de posición del pistón, coincidirá con el cero del sector graduado.


  4. Hacer girar el cigüeñal en sentido horario aproximadamente ¼ de vuelta.


  5. Conectar al muelle de la palanca móvil del ruptor (cuyos contactos deberán reglarse previamente con una apertura de 0,4) una lámpara de 6V y 3W en serie con el terminal + de la batería. Dicha lámpara deberá encenderse.


  6. Girar lentamente el cigüeñal en sentido antihorario hasta que se apague la lámpara. En aquel instante, el índice deberá indicar los grados de avance que señala la tabla.


  7. Se aconseja repetir la prueba, para mayor seguridad.


  8. En el caso de que los datos obtenidos no correspondieran a los indicados en la tabla, aflojar los tornillos A y B y hacer girar la base del ruptor, adelantando o retrasando el encendido, hasta encontrar el avance correcto.


  9. Hay que tener presente que si el fieltro se lubrifica, la leva del ruptor no está engrasado, la pastilla de fibra que abre los contactos, puede desengrasarse, disminuyendo la apertura de los mismos. No usar aceite para engrasar el fieltro y sí, únicamente, grása de alta temperatura de fusión.





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